Laadpaal thuis: 1-fase of 3-fase en welke beveiliging

Eerst: wat heb je nu

Kijk in de meterkast naar de hoofdzekeringen onder de meter.

• Eén zekering (soms met een aparte nul): 1-fase aansluiting, meestal 1x35A of 1x40A. Maximaal ongeveer 8 tot 9 kW voor je hele huis.
• Drie zekeringen naast elkaar: 3-fase aansluiting, meestal 3x25A. Maximaal ongeveer 17 kW.

Op de slimme meter staat het ook. Bij een 3-fase meter zie je drie fasespanningen in het display als je door de menu's bladert.

Beeld B: vergelijkingskaart 1-fase versus 3-fase.

Wat je auto eigenlijk kan

Dit is de stap die de meeste mensen overslaan, en dan kopen ze een 22 kW laadpaal voor een auto die er 7,4 kW van gebruikt.

Kijk in je handleiding onder "boordlader" of "onboard charger". Een auto met een 11 kW boordlader laadt aan een 22 kW paal exact even snel als aan een 11 kW paal. Je betaalt dan voor vermogen dat nooit gebruikt wordt.

Omgekeerd geldt ook: een laadpaal is toekomstbestendiger dan je auto. Als je nu een 1-fase auto hebt maar over drie jaar wisselt, is een 3-fase paal op een 3-fase aansluiting de verstandigere aankoop. De paal gaat vijftien jaar mee, de auto vier.

Hoe lang duurt het echt

Reken met: laadtijd in uren = accucapaciteit in kWh gedeeld door laadvermogen in kW, plus ongeveer tien procent verlies.

Voor de meeste mensen is dit minder relevant dan het lijkt. De gemiddelde Nederlander rijdt zo'n 40 kilometer per dag, dat is ongeveer 8 kWh. Dat laad je met 3,7 kW in iets meer dan twee uur bij. Je auto staat 's nachts twaalf uur stil.

3-fase loont echt als: je veel kilometers maakt, je twee auto's laadt, je op wisselende momenten moet kunnen laden, of je wilt profiteren van korte goedkope uren bij een dynamisch energiecontract.

Twijfel je over verzwaren? Op 3-fase aansluiting kosten staat wat de netbeheerder rekent en hoe lang de doorlooptijd is. Houd rekening met weken, niet dagen.

Wat er in de meterkast moet gebeuren

Dit is geen optie maar een eis. Een laadpaal krijgt altijd:

1. Een eigen eindgroep. Nooit meeliften op een bestaande groep, ook niet op de garagegroep.
2. Eigen aardlekbeveiliging van 30 mA. Niet gedeeld met andere groepen.
3. De juiste kabeldoorsnede voor de lengte van het traject. Bij een lange leiding naar achter in de tuin wordt de kabel dikker, anders krijg je spanningsverlies.
4. Een aardverbinding die klopt. Bij oudere woningen komt dit regelmatig aan het licht. Zonder deugdelijke aarde mag er geen laadpaal.

Zit je kast al vol, dan loopt dit meestal samen met de kast vervangen of uitbreiden. Dat is geen verkooppraatje: een laadpaal erbij prikken in een kast zonder ruimte gaat gewoon niet.

De aardlekdiscussie: type A of type B

Elektrische auto's kunnen tijdens het laden een kleine gelijkstroomcomponent in de lekstroom veroorzaken. Een gewone type A aardlek kan die niet betrouwbaar detecteren en kan er zelfs door verblinden.

Er zijn twee oplossingen:

• Type B aardlek in de meterkast. Werkt altijd, maar kost 200 tot 350 euro extra aan materiaal.
• Laadpaal met ingebouwde DC-lekstroomdetectie (6 mA). Dan volstaat een type A in de kast. Zowel Zaptec als Alfen hebben dit standaard.

In de praktijk kies ik vrijwel altijd voor optie twee. Je betaalt de bescherming één keer, in de paal, en niet nog een keer in de kast. Let wel op: dit moet expliciet in de specificatie van de paal staan. Bij goedkope merken van internet is dat lang niet altijd zo, en dan zit je alsnog aan een type B vast.

Slaat je aardlek eruit sinds de laadpaal er hangt? Dan is dit vaak de reden. Het stappenplan bij een aardlek die eruit slaat helpt je uitsluiten dat het iets anders is.

Beeld B: vergelijkingskaart met beide oplossingen en de kosten.

Load balancing: waarom je hoofdzekering het houdt

Stel: 1-fase 35A aansluiting. Je laadt op 16A. Dan is er 19A over voor de rest van het huis. Zet je oven, wasmachine, droger en waterkoker tegelijk aan, dan gaat je hoofdzekering eruit. En die zit onder de meter, dus die kun je niet zelf terugzetten. Dat is een telefoontje naar de netbeheerder en een wachttijd.

Load balancing lost dat op. De laadpaal meet via een sensor of via de P1-poort van je slimme meter hoeveel het huis verbruikt, en past het laadvermogen daarop aan. Draait de oven? Dan laadt de auto even wat langzamer. Gaat de oven uit? Dan gaat hij weer omhoog.

Dit hoort standaard in elke installatie te zitten. Het kost weinig extra en het voorkomt precies het scenario dat mensen doet zeggen "sinds die laadpaal valt de stroom steeds uit".

Bij zonnepanelen kun je nog een stap verder: laden op overschot, waarbij de auto alleen laadt met stroom die je anders zou terugleveren. Wat panelen met je meterkast doen, staat in zonnepanelen en je groepenkast.

Nog voor je begint: is er netcapaciteit

In steeds meer wijken zit het net vol en geeft de netbeheerder geen verzwaring meer af, of pas over een jaar. Dat merk je pas als je het aanvraagt, en dan ben je al aan het plannen. Doe daarom eerst de netcongestie-check op je postcode. Dan weet je binnen een minuut of verzwaren in jouw straat überhaupt kan, en of je het met load balancing moet oplossen.

Wat het kost

Prijzen ex btw, prijspeil augustus 2026. Voorrijkosten €59,99 excl. btw, landelijk vast.

Een complete installatie, paal en werk bij elkaar, komt meestal uit tussen €1.500 en €2.500 ex btw. Een Zaptec Go 2 inclusief installatie staat vast op €2.396 inclusief btw. Een uitgebreidere opbouw staat op laadpaal installatie kosten.

Beeld B: kostenkaart.

De vijf vragen die ik stel voor een offerte

Als je deze vast beantwoordt, kan ik meestal binnen een dag een prijs geven zonder langs te komen:

1. Welke auto rijd je, en wat is het maximale AC-laadvermogen?
2. 1-fase of 3-fase aansluiting? (Foto van de hoofdzekeringen is genoeg.)
3. Hoeveel meter zit er tussen de meterkast en de plek waar de paal komt?
4. Loopt dat traject binnendoor, langs de gevel of door de tuin?
5. Hoeveel vrije modules zitten er in je groepenkast? (Foto met de deur open.)

Stuur die vijf via WhatsApp en je hebt snel duidelijkheid.